Lunes 29 : Cette nuit a été assez mauvaise. Je ne sais pas si c'est mon état grippal qui s'aggrave ou si j'ai mal digéré quelques chose, mais je suis brassé et tout ankylosé. J'ai l'impression que je viens de faire un marathon. Qu'importe car contrairement aux prévisions météo, c'est un grand soleil qui s'annonce. Sur El Calafate en tout cas. Je sors admirer le magnifique de lever de soleil sur le lac. Nous avons une magnifique vue depuis l'intérieur, l'hôtel ayant de larges baies vitrée, mais de dehors, et malgré le froid saisissant, le spectacle est encore plus beau. Je prends 5' pour appeler une agence du village afin de me renseigner sur les visites des grottes préhistoriques. Ce ne sont pas les Lascaux du coin, mais elles exhibent fièrement quelques traces de la présence humaine il y a près de 4500 ans sur les lieux. Punta Waliche, c'est son nom, est à une dizaine de kilomètres de El Calafate. Pour l'heure, nous prenons le temps de petit déjeuner. Pour ceux qui le prennent du moins c'est-à-dire seulement Géraldine. Je me contente d'un mate cocido quand les enfants se limitent à un verre de yaourt à boire. Nous partons ttranquillement vers 10h, direction les grottes. De la route menant à l'aéroport, une sente en gravier s'échappe et il faut la voir pour ne pas la manquer. Faites moi confiance, je ne l'ai pas manquée. La suite est un tout petit peu plus chaotique. En raison du terrain bien sûr, mais aussi de l'absence de panneau. Nous finissons par trouver les lieux, sans faire le moindre détour. Au bout de la sente, nous tombons sur une roulotte à l'entrée du site. Il n'y a pas foule ce matin: à part nous 4, un groupe de 3 personnes atteint aussi les lieux. Nous sommes toutefois les seuls à faire la visite et dès acquittement du droit de passage l'habitante de la roulotte, vraisemblablement une indienne tehuelche qui ne paye pas de mine, nous guide et nous gratifie d'explications passionnantes. Je vous en résume les principales lignes. Commençons par le commencement et la "découverte" des Amériques. C'était il y a environ 25000 ans, alors que le détroit de Béring était fermé par les glaces (renseignements pris, les spécialistes débattent toujours). Les chasseurs de l'époque y ont mis pied en pourchassant le gibier, sans savoir qu'ils étaient en train de prendre pied sur un nouveau continent. On estime à -7000 ans l'occupation de l'Amérique du sud et donc -2500 l'occupation ce ce coin de Patagonie par ceux qui devaient être les ancêtres des indiens tehuelche. De ces indiens ils n'en restent plus beaucoup, exterminés par les conquistadors puis surtout par le général Roca. Mais depuis quelques année l'état reconnais enfin leur droit récupérer des terres, conserver leur culture. Le site, lui, était connu depuis longtemps des habitants locaux, mais c'est lors de la venue de l'explorateur (et scientifique) Francisco Perito Moreno dans les années 1870 qu'il a été re-découvert. Perito-Moreno a eu vent de l'existence de dessins et d'empreintes de main sur une grotte mais les indiens locaux refusaient qu'il aille voir. Selon les croyances ancestrales, ces marques étaient faites par le Walichu, l'esprit malin. D'où le nom de la grotte. Le site lui-même est de taille modeste et se limite à une grotte intérieure, fermée au publique, et une série de peintures murales à l'air libre. On y découvre en particulier, une série de mains en négatif (blanc sur fond de peinture). La couleur qui domine est le rouge, la peinture ayant sans doute été faite d'un mélange sang et graisse de guanaco. Quelques dessins représentent également des hommes, jeunes, adultes et moins jeunes encore, symbolisant le cycle de la vie selon les spécialistes. Quelques animaux parsèment aussi la paroi, essentiellement des guanacos, mais aussi ce qui est supposé être issu de visions chamaniques (dessins ressemblant à des maisons par exemple!). A l'entrée du site où nous arrivons après en être parti de son extrémité, sont reproduites les dessins découvert de l'intérieur de la grotte afin que les (rares) visiteurs puissent admirer la décoration de cette demeure, sans l'altérer. On y trouve même à peu près les mêmes dessins, avec en plus ce qui semble être un calendrier, des barres courtes représentant les jours courts de l'hiver, et des longues les jours longs estivaux. Seul point négatif, et de taille, est le manque de conservation du site. Il l'est depuis quelques année, mais on peut observer sur les dessins millénaires des gravures pas vraiment millénaires elles... La guide s'en désole et nous avec. Mine de rien, la visite qui devait durer 40' a duré presque 1h30. Mais nous n'avons pas vu le temps passer.  Nous profitons une dernière fois des décors alentour avant de partir. Joli coin pour élire domicile, grotte protégée des vents avec vue sur le lac. Splendide.
Vue l'heure somme toute tardive, nous décidons de laisser filer la visite du bar de glace et aller directement sur le Perito Moreno, à un peu plus de 80km de là. La route nous y menant est somptueuse, typique de Patagonie. Nous faisons route dans des espaces immenses à la végétation rabougrie, sur fond de cordillère des Andes. Le Lago Argentino ajoute le bleu contrastant singulièrement avec les couleurs plutôt ocres des alentours. Un peu de blanc complète la palette. Ce qui me fascine également sont ces très longues routes en ligne droite qui coupent le paysage en deux. Après près d'une heure de route, nous commençons à pénétrer le parc national des glaciers. Sur la route, plusieurs panoramas nous offrent une vue plongeante sur un des bras du lac. Nous savourons pleinement le spectacle magnifique. Et ce n'est qu'un début. Le temps, bien que changeant, est encore clément. Géraldine me répète plusieurs fois que nous aurions dû faire le tour en bateau aujourd'hui. Mais le gris en toile de fond, du côté des autres glaciers, me fait penser que ça n'aurait pas changé grande- chose. On ne saura jamais de toute façon. Encore quelques kilomètres et la route s'arrête, presque au pied du glacier. Ou plutôt en un point qui le surplomb et d'où part une série de passerelles. Sans beaucoup attendre (enfin si, Corenthin qui boude) nous empruntons ces sentiers de métal et de bois. Finalement elles ne gâchent pas trop le décors, et ont le mérite de maîtriser le flux de touristes. Les passerelles du bas, nous approchent presque au plus près du glacier. De là, nous prenons pleinement la mesure de sa hauteur: près de 60m. Plus qu'avec le bateau finalement, car nous l'observons dans ses trois dimensions. Vraiment quelle beauté et quels dégradés de bleus. Grandiose, tant est si bien que malgré le froid de l'hivers qui arrive, nous resterions bien ici plus qu'un simple moment. LE spectacle est de toute beauté. J'ai la surprise de constater que les deux bras du lac communiquent: la barrière de glace de 2010 a fondue. Restent des blocs de glaces, avant que l'avancée du glacier n'obstrue à nouveau le passage dans quelques années. Le Perito Moreno vient s'encastrer sur un blc rocheux, séparant un bras du lac du restant. Régulièrement la hauteur de glace fond par dessous, laissant apparaître une arche, qui fini par s'effondrer. Durant la ballade, nous essayons d'écouter l'activité du glacier, ce qu'Emelun semble de pas bien vouloir, et ce qui met Corenthin en colère. Bref, ce n'est pas le glacier que nous entendons, mais les cris, puis les pleurs, plus d'une demi-heure durant. L'atmosphère finira par se détendre un tout petit peu et nous essayons de scruter le moindre début de détachement de glace. Nous aurons la chance d'en apercevoir, des petits. Petit est à comprendre à l'échelle du glacier bien sûr. Croyez bien que les glaçons que nous avons vus se détacher ne rentrent pas dans un verre à whisky (ou à toute autre boisson avec ou sans alcool). Et quand on voit la vague crée par ces chutes, on se rend mieux compte qu'il est sans doute bien plus agréable de recevoir une boule de neige sur le nez qu'un tel bloc. Les craquements et le fracas des chutes de glace dans le lac donnent des frissons dans le dos. Le monstre dégage une impression incroyable. Malgré l'énervement consécutifs aux autres monstres, sur deux pattes ceux-là, Géraldine a bien du mal à vouloir remonter. Le sursis vient de la rencontre d'un lyonnais Samuel, avec son fils Merlin, avec qui nous discutons un long moment face à la glace, pendant que les enfants s'excitent quelque peu. Il s'agit en fait d'un couple avec 3 enfants en voyage en camping car sur le continent Américain pour deux ans. Le rêve! Ils arrivent au bout de leur périple tout doucement. En discutant nous avons failli rater deux moments forts : la visite d'un condor, et le retournement d'un iceberg. Nous arrivons tout juste à capturer le magnifique volatile, d'abord sur fond de glace, puis sur fond de lac. Magnifique et impressionnant en vol, car sur pied le condor n'est pas le rapace le plus joli. Quant à l'iceberg, c'est le fracas assourdissant qui nous a sorti de notre discussion. En se retournant, le bloc de glace nous dévoile sa partie la plus profonde, la plus compacte. Elle est d'un bleu intense. Son immersion prolongée a permis à l'eau de lisser sa surface. Son apparence nous ferait plus penser à du verre coloré qu'à de la glace. Stupéfiant, magnifique, incroyable, les adjectifs manquent. Le froid nous saisissant franchement, nous laissons le bloc à son triste sort, dériver dans le lac et allons prendre quelque chose de chaud. Samuel, cherche Nathalie, son épouse, et leurs deux autres loulous. Les loulous n'ont pas eu et vu assez de glaces : il leur manquait un bout dans l'estomac. Pendant que les enfants dégustent leur glace d'une toute autre couleur que celle d'en face (et d'un autre gout sans aucun doute), puis partent jouer à l'extérieur, les grand eux se réchauffent avec une boisson chaude. A discuter, nous finissons par faire la fermeture de la cafet. Il est l'heure de rentrer. Au dehors, une pluie battante a fini par faire son apparition : après un échange d'adresses, nous filons direction El Calafate. Nous reverrons vraisemblablement cette famille ici en Argentine ou sur Lyon.
sur le chemin du retour, fini les décors somptueux. Le lac, les montagne et la steppe se dérobe à nos yeux. Toutefois, à mesure que nous nous approchons d'El Calafate, les nuages disparaissent peu à peu. Pas assez refroidis, nous nous arrêtons au bar de glace à l'entrée du village. A l'intérieur du bâtiment construit en dur, et à côté du musée de la glace, un petit bar tout en glace à élu domicile il y a 1 an et demi. Pour limiter le monde dans ce lieu exigu, l'entrée n'est possible qu'à une heure donnée au moment de la réservation, et nous ne pouvons rester que 25' dans le bar. Avant de pénétrer dans l'antre, nous nous affublons tous d'un poncho très épais, et de gants non moins épais. Mine de rien il fait -8° sur place. A l'intérieur, tout du sol au plafond est fait de glace. Les sculptures de glace sont splendides, mises en valeur par des lumières aux coloris changeants. Même les verres sont de glace. Plutôt épais d'ailleurs. Emelun ayant froid, Géraldine aussi, le petit monde sort avant l'heure de fin. Pour ma part, je savoure les 5' qui me restent. Seule moyen de tuer les microbes qui ne me laissent pas tranquille.
Nous finissons la soirée en ville, à manger une crêpe. Si si... Je me rends compte que voila 24h que je n'ai pas mangé. L'appétit finit par venir en mangeant, mais mon mal de tête, lui, s'accroit. Il est alors temps de rentrer, tout le monde étant bien fatigué. Je prends quelques minutes (heures) pour trier les photos et préparer ce billet. Pendant ce temps, Géraldine regarde ce que nous pouvons faire demain. Sachant qu'El Chalten est le paradis de la randonnée je lui ai confié la mission de regarder que faire. In fine nous n'irons pas si loin (2h30 de route). Il n'est pas sûr que les enfants auraient eu le courage de randonner, et la météo est très incertaine à cette époque. Pour l'heure, il pleut en bas et neige en haut... A voir demain...

Nuevo amanecer sobre el Lago Argentino

Punta Walichu

las cuevas con sus dibujos

Una entrada, y vista sobre el lago desda esta "casa"

 Una antigua casa Teutiche (indigenos pasados y actuales)

Desde Punta Walichu hasta el Perito Moreno

El glaciar Perito Moreno

caido de hielo

Contraste

Un condor

Hielo volteando

 Al regreso...

El bar de hielo - El Calafate

Fransisco Perito Moreno - El Calafate